По Монголии

[Livilla]

Насмотрелись? Теперь пора выбираться на дорогу.
И вот тут случилась засада. Которая потом превратиться в настоящую … проблему? сложность? затруднение? Некая постоянно действующая неопределенность.
Дело в том, что наш путеводитель заметался туда-сюда, направляя нас в разные, местами прямо противоположные, стороны.
Что за новости?
Остановились, посидели, подождали, сделали еще один круг по поселку – картина та же. И что теперь? Ничего. Ездили же как-то без навигаторов вообще. Авось и тут выплутаем. Поехали наобум по любой дороге, которая ведет из поселка. Глядишь, выберемся. а там и посмотрим, куда кривая вывезет.

Вообще говоря, следовать этому правилу в Монголии нам придется довольно часто. Так что со временем привыкнем. А пока - беспокойно и тревожно.

Зз прокладку маршрута отвечала я (а из меня очень неуверенный штурман), поэтому пришлось обложиться географической картой, электронным «Навителом» 2019 г. и планшетом, куда закачали еще какой-то путеводитель. Смотрим, сличаем, выбираем…
По первости ситуация нервировала и беспокоила. Если бы не прошлогодний «тренинг» по бездорожью в Туве, то было бы совсем уныло.

А так посмотрели, встряхнулись, приободрились – и поехали.



Едем … куда-то. Предположительно, в поселок Алтай. Дорогу спросить все равно не у кого. Даже у этого джигита – русский здесь не понимает никто.



Появляется успокаивающая мысль: все дороги все равно ведут к людям.
И не в Китай – туда трасса о-го-го! Так что как-нибудь...

Зато перед глазами расстилается самая настоящая Гоби.
Гоби – не просто пустыня. Это огромный мир. Она так велика, что единым взглядом ее не охватить и в единый смысл не втиснуть. При кажущемся однообразии она, по сути, разная.

Вот сейчас мы пересекаем Джунгарскую Гоби.



В имени своем Пустыня хранит память об отважных воителях джунгарах, некогда заставивших трепетать Китай и эмиров Средней Азии. То был последний яркий всплеск Великой кочевой Азии.

 

[Livilla]

Эта суровая земля с неизбежностью должна порождать отважные, решительные и бесстрашные характеры. Здесь даже просто чтобы выжить требуются особые качества.
Ну вот кто из нас сейчас так смог бы?



Кормильцы.




Вообще живность здесь очень настороженно смотрит на чужих. Верблюды дружно поворачиваются хвостами и шустро двигаются в противоположную сторону. Точно так же ведут себя и лошади.
Ну бараны есть бараны – с них спроса никакого.

Едем дальше.

Температура стабильно за тридцать. Но в степи не ощущается. Спасает благословенный вечный монгольский ветер. Он настолько сильный, что подровнял и выровнял каменистую Гоби, прилизал ее, кое-где подсыпал песка. Кое-где камешков – и придал ей такой ровный опрятный вид.



Нарушать этот порядок отваживаются только талые воды. Стекая с гор, они образуют по всей степи промоины. Вода пересыхает быстро – при таких-то ветрах и щедром солнце! – и остаются сайры – пересохшие русла потоков.

 

[Livilla]

Навигатор нам подсказывает, что где-то рядом дорога и мы движемся почти параллельно ей.
Но никакой дороги мы не обнаружили. Зато обнаружили в том месте, где нам ее рисовали, песчаные заносы, в которых чуть было не застряли, и громадные камыши.





Интересное сочетание: болотные растения и песок пустыни соседствуют.

В сущности расстояние от Бодонча до Алтая, судя по карте, совсем не велико. Но мне оно показалось очень и очень значительным.
Наверное, это объяснимо: другой мир, непривычный ритм движения, отсутствие людей и признаков цивилизации, хотя бы в виде фонарных столбов, постоянно зависающий навигатор и тревожная неопределенность: где мы и куда ехать - меняют метрику пространства и времени. Кажется, в пути уже целый день - а на деле пара-тройка часов.

Но вот наконец-то поселок Алтай (уж не знаю, под каким номером: в Монголии алтаев разных-всяких гораздо больше, чем два.) Он совсем рядом с "Большим Гобийским "Б".

Заброшенный, никому не нужный мертвый поселок.






Не знаю ничего печальнее, чем скрип оконной рамы под напором вездесущего ветра или стук надорванного куска кровельного железа.






Люди ушли, поселок умер.
Хотя в центре еще стоит памятник героям войны





Впрочем, кое-кто понемногу утилизирует останки



Мы одного такого подловили и спросили, как проехать на Алтансоёмбо.

Общаться приходилось исключительно на языке знаков и географических названий.
Однако какие-то парочку линий на листке бумаги местный товарищ нам нарисовал и объяснил жестами, что мы на своей резине не проедем. Надо искать обходной путь, который есть, но ведет как-то так ... запутанно.
Мы поблагодарили его за участие – и стали думать, что и как делать дальше.
Посмотрели карты, потом потыкали в навигаторы, которые никакого Алтансоёмбо в упор не видят ни в каком приближении/разрешении.
Вывод один: доехать, может быть, и можно попытаться, но стоит ли? А ну как завязнем? Да и что ждет нас в этом самом Алтансоёмбо? Вдруг такой же "Алтай"?
Словом, здешний Национальный парк мы решили пропустить.
Ну что ж, у нас в запасе еще один – Большой Гобийский «А».

 

[alexxx_old]

Ну вот кто из нас сейчас так смог бы?

Я бы смог. Без большого желания, но смог бы. Проверено. Трассой гаопровода на Таймыре, трассой нефтепроода в Новгородской области, ещё полутора десятками трасс магистральных трубопроводов. Когда до ближайшего нормального жилья километров 30, и туда надо ехать га ГТТ (гусеничный транспортёр- тягач).

 

[Orungal]

Да, жесть, особенно после Сингапуров с Нью Йорками...

Впрочем, нам так далеко за экзотикой в Монголию ездить не надо, 100 - 200 км от города, и вуаля, та же Монголия в нескольео тысяч километров.

У нас есть любители, в основном на Крузаках старых моделей, увешанных запасными покрышками и лебедками, уезжают на недели в кантри.

 

[alexxx_old]

Да, жесть, особенно после Сингапуров с Нью Йорками...

Впрочем, нам так далеко за экзотикой в Монголию ездить не надо, 100 - 200 км от города, и вуаля, та же Монголия в нескольео тысяч километров.

У нас есть любители, в основном на Крузаках старых моделей, увешанных запасными покрышками и лебедками, уезжают на недели в кантри.

У меня товарищ тоже любил такое. Он в Монголии раз 5 был. Своего 80-го подготовил основательно и катался по Азии (Монголии, Китаю, Индии, Вьетнаму) на нём.

 

[Orungal]

У меня товарищ тоже любил такое. Он в Монголии раз 5 был

Я не в плане критики, каждый выбирант себе отдых по душе.

 

[alexxx_old]

Я не в плане критики, каждый выбирант себе отдых по душе.

Ну да. Но на Крузаке можно. Особенно если его как следует подготовить и упаковать.

 

[Livilla]

Поворачиваем обратно на Бодонч.



Тут наш навигатор встрепенулся и быстренько нарисовал приемлемую грунтовку.
Едем-едем по уже пройденному маршруту на Манхан. Но чего не люблю – возвращаться той же дорогой, что доехали туда. Вот и стала подговаривать своего ненаглядного попробовать что-нибудь другое:
- А давай не поедем старой дорогой. Мы там все уже видели. Свернем в сторону!
- В сторону это куда?
- Ну вот, например, на на Цэцэг-Мурун - Дарви. И выйдем к улан-баторской трассе.
- Ладно. Без разницы, куда ехать. Просто катаемся. Прокладывай маршрут.

Навигатор не подвел, направление определилось. Теперь нужно было подкрепиться – сколько же можно мотаться по пустыне на голодный желудок.

Остановились на перекрестье дорог: одна вела из Алтая на Манхан, другая, пересекая ее, на Цэцэг. И вот по ней-то уже ездили даже грузовозы. Собственно, одни только грузовики и ездили, не считая нашей машины.

Расположились пообедать. Задача, требующая определенных усилий. Как я уже говорила, днем в Монголии всегда дует ветер. Всегда. А уж на ровной и плоской поверхности Гоби – и вовсе чуть не с ног валит. Поэтому пришлось ставить мою походную кухню-столовую – вот такой шатер.



Укреплять его пришлось основательно – дабы не сдуло. Ветер кидался на него остервенело, гнул дуги, пытался выдрать из земли колышки… Но в итоге ничего у него не вышло: шатер прогнулся. но выстоял, мы прекрасно все сварили и вскипятили, спокойно пообедали, песок и пыль не беспокоили.

Зато когда выйдешь – оказываешься во власти воздушной стихии. Должна сказать, это восхитительно: температура плюс 35, а ее не чувствуешь. Никакого пекла. Ветер выдувает все.
Он даже пытается содрать одежду, сорвать шарфик, унести хоть какой-нибудь трофей. Ему скучно гонять по ровной послушной пустыне. С каким задором он набрасывается на любое препятствие!
Вообще чудесно вот этак стоять лицом к нему и ловить энергию и азарт воздушных струй




Едем дальше. Все та же пустыня. Хотела Гоби - получи.






Зато глаза начинают подмечать детали, мимо которых раньше проехали бы.
Что-то в этом столбе есть неправильное. Присмотрелись... батюшки, нет проводов!



И здесь нет!



Со всей линии электропередач провода сняты.

И ведь не где-то там в медвежьем углу, а вдоль вполне себе значимой дороги А0304.

Впрочем, не важно, здешним виднее.

 

[Livilla]

Поднимаемся на очередной перевал – перед нами горные красоты, сменившие однообразие пустыни






Вижу, в горах жизни больше и она куда разнообразнее, чем в монгольских сухих степях.
Яки



Вот и сам перевал, уж и не помню, какой по счету.



А за перевалом – спуск в долину. В прекрасную долину, которую, памятуя о о Киргизии, мы нарекли «Долиной сказок».
Необычной формы скалы сразу привлекают внимание




Конечно мы поедем туда, чтобы поближе рассмотреть это чудо природы.






Съехали с трассы и по тропе, едва обозначенной колесами ранее проехавшей машины, направились к понравившимся скалам.

 

[Livilla]

Ну что сказать? Воистину Долина Сказок. Что-то подобное я видела в Киргизии, отчасти с Казахстане. Но там был мягкий красный или желтый песчаник.
Здесь же – кристаллические горные породы. Поэтому все так монументально.







В этой же долине решили и заночевать. Чего лучше? Людей, как обычно, нет. Тишина. Полбизости только эти умнейшие животные,



которым наше соседство не понравилось, вожак решительно собрал свой табун и увел прочь за горную гряду.

 

[alexxx_old]

Едем дальше. Все та же пустыня. Хотела Гоби - получи.

Я такого добра много в Семипалатинской области видел. Только почему-то в Семипалатинской области такое называется степью...

 

[Livilla]

Мы остались совсем одни.
И получили, наконец, возможность спокойно наблюдать, как заходит солнце. Удивительная игра красок, света и теней, которую мы попытались запечатлеть, хотя и не смогли передать все великолепие монгольского заката.

 

[Livilla]

Я такого добра много в Семипалатинской области видел. Только почему-то в Семипалатинской области такое называется степью...

На карте это обозначено как пустыня. Пустыня Куйсийн, вроде так.

 

[alexxx_old]

Мы остались совсем одни.
И получили, наконец, возможность спокойно наблюдать, как заходит солнце. Удивительная игра красок, света и теней, которую мы попытались запечатлеть, хотя и не смогли передать все великолепие монгольского заката.

Смотрю закат на фото. Ярко- алый... Хочу написать про то, что завтра должен был быть ветер... Вспоминаю- это же Монголия. Там когда нет ветра- это значит что уже не Монголия... Брат у меня служил в Саин- Шанде. В правительственной связи...

 

[Livilla]

Утро нас встретило прекрасное: тихо, ветер еще не поднялся, солнце только-только выбралось из-за гор, воздух необычайно чист прозрачен и пахнет травами. Вокруг, как обычно (уже обычно!) никого.

Пока утренний мягкий свет не сменил жесткий дневной, торопимся на фото-сессию в Долину Сказок.

 

[Livilla]

Хорошо, что вечером не обратили внимание на эти каменные лики.. При вечернем освещении они как-то были не заметны. Спать в окружении таких образов - … ну не знаю. Я женщина слегка суеверная, впечатлительная и не так, чтоб храбрая. . Может, снились бы кошмары или просыпалась бы от любого шороха.

Но слава Богу, ничего такого не случилось. Зато погожим утром при ярком солнце в сопровождении птичьего гомона можно спокойно рассмотреть этот паноптикум.









Воистину Долина Сказок. Вглядываясь в каменные лики, на ум начинают приходить всевозможные фантастические истории. Здесь так легко сочинить легенду, миф, волшебную сказку… Меня бы туда, уж я бы расстаралась украсить эти чудесные места заманчивым вымыслом. Но – не срослось.

Хотя где-то в дальних уголках подсознания прячется некий ускользающий намек, что все великие Пророки обязательно уходили в пустыню, подальше от людей, дабы открыться Высшим Силам.
Впрочем, где Пророки и Праведники - и где мы, грешные...

А дальше тишину нарушил сначала какой-то шум. а потом громкое требовательное ржание.
Батюшки, да это же наши вчерашние знакомцы!




Вон тот белый и есть вожак с сердитым голосом. Он вчера гонял своих кобыл и жеребят, призывая к порядку и уводя табун подальше от незнакомцев.

 

[Livilla]

Утром они пришли по своему, похоже, обычному маршруту на излюбленное пастбище – а тут опять мы.
Вожак постоял, посмотрел, оценил обстановку и отправился со своими кобылами и жеребятами в соседнюю долинку. И пока мы учиняли фотосессию на Красных Скалах, он время от времени подходил и поглядывал из-за скалы, здесь ли мы еще или уже убрались восвояси.
Нам даже стало немного совестно: нарушаем размеренный быт и покой здешних обитателей. Поэтому долго мешкать не стали, сделали еще несколько снимков





и свернули лагерь. Даже не стали завтракать. Авось где-нибудь по дороге что-нибудь перехватим.

 

[Livilla]

Ну да, "перехватим"... Как бы не так! Насколько могу сделать вывод, в Западной Монголии никто никого на трассе не кормит.
В более-менее крупных городах вроде аймачных (областных) центров - да, есть и кафе и ресторанчики. Но в маленьких поселках ничего этого нет. Придорожный общепит здесь отсутствует как класс. Похоже, все кормятся дома.
Только однажды нам встретилась недалеко от заправки крошечная забегаловка на пару столов. Там угощали местным блюдом под название "хуушуур", если правильно помню. Это вроде местных чебуреков. Круглые тонкие пресные лепешки, а внутри свежайшая баранина. Все это жарится во фритюре и подается по мере готовности. Из напитков - монгольский чай с молоком и солью. Сахара в чай там не кладут.

Этого колоритного монгола я украдкой сфотографировала на заправке. А потом он был нашим соседом за столом.



Перекусили и поехали дальше. Путь держим на Алтай (очередной). Теперь нужный нам Алтай - крупный город. Как-никак центр аймака.
Но нас от него отделяет все та же пустыня Куйсийн-говь и хребет Хасагт-Хайр-хан Уул, если я не ошибаюсь и правильно прочитала карту. А там ошибиться с привязкой к местности как нечего делать. Карты так себе составлены в первом приближении, а дорог может не значиться вообще.




Первый раз вижу белого верблюда



Здесь же нас встретило еще одно новшество.
Сколько читала форумов и отзывов автопутешественников о Монголии, все дружно отмечают полную свободу передвижение и отсутствие ГАИ в любых видах и проявлениях. Только в Улан_Баторе регулировщики – и все.
Свобода! Езжай как хочешь, пересекай что и где хочешь – управы на водителя нет.

А вот и появилась. Посреди пустыни на безлюдной дороге вдруг встречная машина мигает фарами. Интернациональный знак: ГАИ рядом.
Мы сильно удивились, насторожились и притормозили.

И впрямь: минут через пять показался монгольский дорожный патруль. Два человека. Останавливают машину и спрашивают документы. Предъявляем водительское удостоверение. Но ему не это надо. Автостраховку – тоже нет. Кое-как на пальцах объяснил, что нужны документы на владение машиной.
Выходит, проверяют, кто за рулем, на чьей машине и имеет ли право на этой машине ездить.

У нас документов полный пакет. Даже с лихвой, проверили, сличили фотографию и владельца и пожелали доброго пути. А рядом на обочине уже стояла «арестованная» машина.

Вот так-так… Государство просыпается и начинает натягивать вожжи и наводить порядок уже и в Монголии. Если дело дальше пойдет по «казахскому» варианту , то в Монголию и ехать не захочешь.
Правда, больше нам такого на дорогах не встретилось. Хотя хорошее начало – половина дела. Если начали, то уже вряд ли остановятся.

 

[Livilla]

Едем дальше. Пустыня начинается горбиться.





Значит, скоро очередной хребет и перевал.
Вверх с трудом карабкаются фуры.



Изношенные до крайности на тощей китайской резине они часто ломаются. Мы постоянно объезжали их на трассе.
Но монголы-дальнобойщики у меня вызывают уважение. Невысокие, крепкие, коренастые, они ворочали в жару колеса чуть ли не выше них самих ростом. Все в поту, в пыли, упрямо делали свое дело. Выглядело это как-то очень … по-мужски, что ли. Наших дальнобоев напомнило. Достойно.

Пересечем этот хребет – и, наверное, будем в Алтае.

Остановились на минутку оглядеться. Монголия – она такая: если и есть в мире «страна контрастов», то это Монголия.
Царство стихий. Потрясающее всеобъемлющее низкое небо, до которого рукой достать, всевластный ветер, разрушающий все на своем пути, надменные горы, не сдающиеся без боя, и беспощадное солнце, иссушающее все, до чего дотянутся его лучи.
Все стихии свирепы, могущественны, никто не хочет уступать и потому между ними вечная борьба.
Ни согласия, ни гармонии там быть не может. Только противостояние.

Вон та гряда облаков: подняло их солнце, ветер погнал через горы, а горы не пускают – и они лежат недвижно, не в силах преодолеть напор враждующих между собой стихий.
И только Синее Небо – всеохватный Тенгри – сверху простирается над всеми.



Может быть поэтому в Монголии так необычайно ярки краски, так резки тени, здесь нет полутонов, недосказанности, умолчания. Все безжалостно четко, ярко и недвусмысленно.