По Монголии

[Livilla]

Впрочем, приятности этого вечера не исчерпывались.

Вечер сам по себе был восхитительный: теплый, спокойный в полном одиночестве. Сколько и куда ни бросай взгляд – никого крупнее этого здешнего обитателя

даже на горизонте не просматривалось.

Одни, совсем одни в гобийских песках! Фантастика! Мечта!
Дневной жар спадает, стихает ветер, напоминая о себе только ласковыми прикосновениями, ноги ступают по шелковистому песку, мир утопает в мягком золотистом свете вечернего солнца.
Словом, пожелать уже нечего. Еще чуть-чуть и воскликнешь: остановись, мгновенье, ты прекрасно!

Однако же неугомонный ум человеческий, придумал, как сделать всю эту благодать еще привлекательнее и внести свою деятельную струю в здешнее благорастворение воздухов.
Что может быть лучше походного душа в песках после долгого жаркого дня?
Авторитетно заявляю: ничего!
Не зря мой ненаглядный спутник запасался водой в Эхийн-голе. Делал это с дальним прицелом. И вот момент настал – установили походную душевую кабинку, нагрели 15 литров воды в спец.мешке (гобийское солнце быстро справилось с этой задачей) и потом с огромным удовольствием смыли с себя пот, пыль, усталость и дорожные треволнения.



А потом не спеша пили чай, смотрели, как меркнет дневной свет, любовались луной и невероятно яркими звездами. И вспоминали лермонтовское: «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит».

 

[Livilla]

Ночью нас никто и ничто не потревожило.
Утро, как обычно в здешних краях, было замечательное: ясное, приветливое, теплое, но без удушливой жары.
Я уже начала привыкать к такой благодати: небо синее, ветерок ласковый, солнце жизнерадостное и на небе ни облачка. Как на Урале буду привыкать к нашим вечным облакам, дождям и сырости?

Утренняя прогулка по барханам, тишина и спокойствие.



Ощущение, что до нас тут вообще никого никогда не было.
Оставить свои следы на девственно чистой поверхности – особое удовольствие.



Прощальный взгляд на пески – и вперед!




Сначала в Баяндалай - позавтракать в уже облюбованном «Зогийн газар».
Только сели за столик, как прикатила шумная толпа туристов. Зазвучала русская речь. Наши, россияне, причем, даже с Урала. Поскольку все и всякие зарубежные маршруты закрыты, стали осваивать Монголию.
Правда, после привычного египетского и турецкого комфорта проживание в юртах без кондиционера и нормального душа в здешнюю жару их удручало.
Ну что поделаешь - туристы бывают разные. Кому "все включено", кому барханы и безлюдье.

Позавтракали в свое удовольствие. Правду сказать, если в Монголии кормят, то это всегда вкусно, еда свежайшая, готовят только заказанное. Никто ничего не разогревает. Все с пылу с жару.

После завтрака зашли в соседний магазинчик, запаслись питьевой водой (с этим в Монголии очень непросто. Мы пили исключительно бутилированную и всегда брали с запасом.)
Ну что? В столицу? В Улан-Батор?

 

[Livilla]

Сразу чувствуется, что встали на основную трассу.
Появились указатели с обозначением километража! Неужто и в карты-навигаторы можно не заглядывать?



Иногда вдоль дороги встречаются забавные штуки.
Например, напоминание, что ГАИ здесь не дремлет.



Картонных ГАИшников нам видеть уже доводилось



Но вот так. чтобы "Волга" в качестве экспоната... Нигде и ни разу. Видимо, местное "ноу хау".

 

[Livilla]

Наша ближайшая цель – областной центр Далангадзад. Расстояние небольшое. Но все же первым делом, конечно, на заправку.
А там приятная нашему глазу табличка



Порадовались ей как родной. Заодно вспомнили Игоря Сечина добрым словом – и в город.




Далангадзад произвел хорошее впечатление. Не очень большой, но аккуратный, спокойный и как-то приятно упорядоченный город.



Чем-то напоминает уютный окраинный район какого-нибудь мегаполиса.




С удовольствием прокатились по асфальтированному шоссе вплоть до выезда из города.



Очень понравились статуи на выезде. Что бы они ни означали, но выглядели очень интригующе и многозначительно. Полный просто воображению! Придумывай и представляй, что хочешь - никто все равно не одернет и не исправит.



Кстати, в Далангадзаде мы впервые попробовали монгольское пиво. Не совсем привычное, сладковатое на наш вкус, но вполне даже очень. Рекомендую. Больше всего понравилась марка
«Алтанговь»

 

[Livilla]

А дальше… Дальше Гоби закончилась.
Мы перевалили через очередной невысокие горы – и оказались в совсем другой Монголии.



Начались собственно монгольские степи.



Первым делом, нас удивил этот юрточный комплекс.



Оказывается, туристов, здесь размещают вот в таких юрточных поселках. Самое забавное – эти городки окружены изгородью. Точно такой, какой огораживают овечьи отары. Своего рода, загончики для туристов.
Ну что? Тоже забота.

Впрочем, отличия здешних степных мест от Западной Монголии существенны и просто бросаются в глаза.
Прежде всего, появились лошади, знаменитые монгольские лошадки. Не верблюды или овцы.



Опоэтизированный образ степного скакуна



Во-вторых, всякое озерцо, речушка, просто большая лужа сразу становится водопоем для скота.
И если в Западной Монголии - Приалтайском крае я видела, как забредших к озеру бычков решительно прогоняли пастухи, то здесь копытным была полная свобода: пей, где случилось, толкайся, где хочешь, кормись, чем найдешь.



Отныне мы не свернем ни к озеру ни к реке. Ибо они низведены до уровня поилки для скота. Берега истоптаны копытами, кругом жирная болотная грязь, навоз и прочие следы скотьей жизнедеятельности. Полчища летающих, жужжащих и кусающих тварей: слепней, паутов, комаров, мошкары…
Словом, будем любоваться здешними озерами издалека.

 

[Livilla]

Но (!) зато здесь, наконец, началось обслуживание путешествующих. Стали встречаться кафе и кафешки, а так же что-то вроде ресторанчиков. Те самые "зоогийн газар" - кафе повышенной комфортности.
Перекусить чем-нибудь свежим и горячим уже не проблема. И чем ближе к Улан-Батору. тем чаши встречаются такие желанные оазисы.
Дело к обеду. Присматриваемся по сторонам. Ищем слово «газар».
Нашли. Вот он. Вполне приличное с виду строение.



Особое доверие внушает, что туда же устремляются местные жители.





Заходим внутрь. Чисто, опрятно. Две группы обедающих за столиками.




Нас встречает этот милый молодой человек



Он здесь выполняет роль официанты/кассира/администратора зала.
Я, признаться, была несколько удивлена такой простотой. Все же непривычно, когда тебя обслуживает полуголый работник общепита в резиновых шлепанцах.
Но здесь это никого не шокировало, а кто мы такие, чтобы в чужой монастырь со своим уставом лезть.
Лишь бы кормили вкусно.
Заказали бузы и чай с молоком по-монгольски (то есть подсоленный). Сидим, ждем, глазеем по сторонам.
Через некоторое время нам принесли заказ – и тут я забыла и полуголого официанта и его резиновые тапки и прочий местный антураж.

Еда была – что-то божественное! Не зря вокруг и около бродили многочисленные овечьи отары.
Свежайшая нежнейшая баранина и обалденный чай – с козьим (как мы позже догадались) молоком.

Такой вкуснятины я никогда не ела. И даже не исключаю, что придется еще раз махнуть в Монголию чтобы полакомиться чем-то подобным.
У нас еще будет возможность угоститься в столице. И решительно заявляю: самая лучшая еда именно в придорожных харчевнях. Не зря туда приезжают местные, нередко с детьми, чтобы поесть от души. Недороги и обалденно вкусно

Кстати, здешние монголы произвели на меня впечатление своими совсем не малыми размерами. Вполне себе добры молодцы. Багатуры, я бы сказала. На мясе и молоке вырастают именно такие.
Так что, подозреваю, сказки про мелких кривоногих низкорослых кочевников-монголов не более, чем сплетни завистников и неудачников.
К слову, степные монголки тоже не производили впечатления низкорослых. Такие богатырки встречались, что только держись!



Словом, прекрасно пообедали и, полные приятных предчувствий встречи со столицей, отправились дальше.

 

[Livilla]

Итак, перед нами совсем другая Монголия.
Куда-то пропали пески, голые скалы, останцы, бесплодное каменистое крошево.

Степь зазеленела лугами, выпасами,

И при этом ни единой сотки обработанной земли. Никто не пашет, не сеет, не заготавливает корма для табунов и отар. Мы не видели ни одного трактора или уборочного комбайна. Не встретили ни пяди окультуренной земли.

Первозданная Степь, не потревоженная плугом. Как тысячи лет до нас.

Едем десятки километров – ничего не меняется: все та же ровная зеленая степь, то же синее небо, тот же простор, то же безлюдье.

 

[Livilla]

Но все же, как ни крути, мы постепенно приближаемся к столице.
Вдоль дороги начинается некое оживление.

Дальше больше – пошла сплошная полоса заселения



А вот это что означает?



В Монголии видеть такие «соты» из однотипных домиков мне еще видеть не доводилось. Полагаю, для туристов? Потому что монголов, ютящихся в таких постройках, я даже представить не могу.

Не доезжая до столицы, нас встретил национальный парк Богдо-Ула.

Оформлен в национальной стиле

Видимо, монголы попытались воспроизвести кочевую столицу Чингис-хана.

Размеры, признаться, впечатляющие. И вообще все здесь производило ощущение монументальности. Как это соотносится с нашими представлениями о кочевой жизни?
Где здесь миф и где историческая реконструкция? Не знаю.



Не упрощаем ли мы свое представление о кочевом быте народов Центральной Азии?

 

[Livilla]

Все эти юрты – не просто музейные экспонаты. Это и гостиницы, и рестораны/кафе и даже эстрадные площадки

]

Туда в выходные дни съезжаются жители Улан-Батора, преимущественно молодежь, и весело отмечают свои национальные праздники.
Кусочек такого торжества мы застали. Но ничего не поняли - здесь все только для своих на монгольском языке. И спросить не у кого – русский у молодежи практически вышел из употребления.

Бродить одним среди развеселой монгольской молодежной тусовки нам не захотелось. Поэтому решили махнуть напрямик в Улан-Батор.

 

[Livilla]

Все эти юрты – не просто музейные экспонаты. Это и гостиницы, и рестораны/кафе и даже эстрадные площадки







А вот и город показался






Ну что сказать? Монгольская столица на меня произвела в известном смысле большое впечатление. Город, вобравший в себя половину населения страны.
Постройки стандартно-современные – никаких юрт, сплошь высотки.
Но, Боже мой, как они умудрились запихнуть кочевников в эти клетушки!
Улицы узкие, тесные. Между 24-этажными башнями расстояние такое маленькое, что едва две легковушки могут протиснуться. Уж не китайские ли проекты взяли за основу? Но зачем? В Монголии земли полно. К чему так лепить дома друг к другу, что между ними света Божьего не видно?
Пробки в Улан-Баторе что-то особенное. На светофоры внимания не обращают – огромный поток машин, и кто смел, тот и съел.
Единственное спасение – регулировщики. Стоят на тумбах (дабы их хотя бы было видно в потоке машин) и вручную разруливают дорожное жвижэение.
Объездной дороги нет. Хочешь ехать дальше – неизбежно придется пересекать Улан-Батор. А это занятие не для слабонервных. Суматошное бестолковое движение, масса народу, теснота...
Словом, Улан-Батор стал этаким вариантом восточно-азиатского мегаполиса. Такой же "никакой", с пешеходами, уткнувшимися в мобильники, одетыми и подстриженными по какой-нибудь китайской или корейской моде (как она представляется местным жителям по азиатским сериалам и всевозможным шоу).
Что еще бросилось в глаза - разница между молодежью "городской" и "сельской".
Араты крупные, крепкие, в осанке и движениях чувствуется сдержанная сила. Жесты свободные, походка уверенная, взгляд спокойный, внимательный, нередко оценивающий.
Городские – тонкие, звонкие и прозрачные, особенно девушки. Многие в очках. Весело щебечут как беззаботные птички. Легкие, невысокие, стройные. На мир изредка бросают рассеянный скользящий взгляд. Заняты собой и своим окружением - или смартфоном. Ничего другого видеть и замечать не желают.
Разница между этими двумя слоями просто бросается в глаза. Как будто два народа.
И кормили нас в Улан-Баторе невкусно, что меня совсем расстроило.
Поэтому выкатила своему ненаглядному ультиматум: поехали отсюда. Мне здесь нехорошо. Я задыхаюсь от такого обилия людей машин, пробок, от тесноты и духоты.
Видимо, отвыкла от всего этого за время путешествия.
Не хочу никаких достопримечательностей, красот и прочих местных увеселений. Хочу отсюда поскорей уехать.
Легко сказать! Дело в пятницу к вечеру. Начинается большой разъезд из столицы по окрестным селам.
Выбирались мы из города часов пять – не меньше. И это при том, что еще не по самой главной дороге. Город разрезали чуть сбоку. Иначе вообще до ночи бы не выбрались.
За это время на наших глазах произошло пять ДТП, один наезд на пешехода и один пожар в доме напротив. Мы как раз стояли в глубоком заторе и могли рассмотреть, как на противоположной стороне улицы, отделенная от нас шестью рядами плотно стоящих машин, азартно полыхала квартира.
Не знаю, смогла ли "пожарка" пробиться туда сквозь пробку. Но пока мы там стояли, никаких подвижек я не заметила. Как не видно было суеты ни в самой квартире, ни вокруг нее у соседей.
Господи! Выбраться бы уж отсюда, наконец, в целости и сохранности!
К счастью, все когда-нибудь заканчивается. Кое-как с большими нервами и в крайней степени раздражения оставили столицу позади.
Уставшие, вымотанные, свернули на какое-то пастбище, на скорую руку разобрали ночевку, и я просто рухнула без сил.
Чтобы я еще раз в Улан-Батор? Ни за что!

 

[Livilla]

После улан-баторских впечатлений спалось на диво хорошо. Тишина. Спокойствие. Просыпались не спеша, тем более, о чудо! Утро было ПАСМУРНОЕ!



Оказывается в Монголии бывают пасмурные дни. И даже с сеточкой дождя!
После гобийских камней и песков мы обрадовались этому как чуду.



А каким упоительным ароматом встретила нас цветущая зеленая степь! Воздух был насыщен горьковатым запахом трав, влажной земли и ощущением полной свободы.



Ради одно этого стоило отправиться в эту далекую заповедную страну.

Хотя свободных пастбищ и здесь не густо. Вкопанные шины обозначают границы выпасов. Этакие менгиры XXII века



Одно огорчало: не удалось посмотреть на знаменитую гигантскую статую Чингис-хана. Где-то муж вычитал про этот памятник и загорелся желанием непременно его увидеть.
Мы и в улан-баторский национальный парк-то заехали, потому что считали, что статуя там.
Но ничего не нашли. Разочарованные и огорченные мы покинули столицу. А после всех мучений на выезде решили больше не рисковать и теперь уже ехать по прямой на восток на Чойболсан.
Это второй по величине город в Монголии. Носит имя маршала Чойболсана. Память о нем в Монголии священна и неприкосновенна, наряду с почитанием Сухэ-батора.

 

[Livilla]

Но дорога, она такая лукавая и непредсказуемая! Если ты ее принимаешь и понимаешь как Путь, который сам ведет тебя иногда вне зависимости от твоих желаний, мечтаний или даже разочарований, тогда иной раз тебе выпадает уже не ожидаемая удача.

Смотрим с холма – и видим…




Что это за терракотовая армия? Подъезжаем поближе



еще чуть-чуть



И вот она – статуя Чингис-хана. Та самая, которую нам так хотелось увидеть. Во всем своем великолепии.



Потрясающе! Великий воин, возвышается над бесконечной монгольской равниной, задавая всему громадному пространству Великой Степи смысл, цель и облик.







Фотографии, особенно в моем исполнении, не передают ни гигантского размера этого памятника, ни той ауры уверенной несокрушимой мощи , которыми проникнуто это место.

 

[Livilla]

Жители Монголии приезжают туда во множестве, семьями, с детьми, совершая своего рода паломничество к своим значимым местам и великим героям.







Сам факт уважения к Великому Завоевателю Потрясателю Вселенной приходит в острое противоречие с теми догмами, которые нам пихает "цивилизованное" и до тошноты толерантное человечество. Именно поэтому преисполняешься веры в будущее этого народа, который помнит и чтит своего соплеменника, самого эффективного и кровавого завоевателя за всю историю человечества.

Монголы - народ-воин, вот что я вынесла из посещения этого удивительного мавзолея.

К слову, внутри здания расположены сувенирные лавки. Там можно полюбоваться и приобрести знаменитый монгольский кашемир из пуха яка. Невероятно легкий, теплый и шелковисто-ласковый на ощупь.
Картины с видами Монголии. Причем, рисуют как на холсте. так и на коже. Удержаться невозможно. Тут же работают менялы, конвертируя валюту в монгольские тугрики по очень хорошему курсу.
Словом, жизнь кипит.



В центре Сапог Чингис-хана. Туда посетители бросают деньги.
При всей своей огромности сапог уже почти полный.

Ну вот, все наши мечты исполнились и все, что хотели, увидели и получили.
Я - Гоби в разных видах, мой спутник - Чингис-хана.
Теперь можно и на восток, поближе к российской границе. Но не сразу.

 

[Livilla]

Следующий пункт город Чойболсан.

К сожалению, монгольская погода решительно испортилась.
Сначала небо основательно заволокло облаками, а потом и вовсе начался мелкий севкий дождик. Временами он прекращался, временами усиливался. Поэтому фотографии получились такими блеклыми и невыразительными.

В путешествии всякая погода хороша, если нет дождя.
Дождь это конец всяким приятным впечатлениям. Сидишь в машине, смотришь на лениво ползущие по стеклу капли и предаешься унынию, воспоминая, как же хорошо было в пустыне!

Хотя иногда встретится по дороге какая-нибудь живописная арка

Или вовсе такое пернатое чудо, которое на всех чихать хотело с высоты дорожного указателя верстового столба.

 

[Livilla]

Зато дорога нас баловала всевозможными закусочными. Тут невдалеке город. А эти юрты – не что иное, как местные выездные кафе/ресторанчики. Выбирай любую и заходи.



Мы выбрали.
Юрта внутри довольно просторная. По краям стоят холодильник, посудомойка, плиты и прочая кухонная цивилизация. Питают ее солнечные батареи.

А вот посреди юрты в самом центре настоящая печь с огромной трубой. Собственно, вокруг нее и сосредоточена жизнь. По бокам стоят столики – садись и жди, когда тебе принесут еду.
Готовилась она, как здесь водится, на наших глазах: настряпали – и тут же ставят на пар или жарят. Все на виду.

Мы, по обыкновению, заказали «бузы» и чай с молоком. Пришлось подождать – пока налепят, пока на пар поставят. Стряпали для нас две энергичные толстые тетки средних лет. Руки работали споро, бузы прямо выскакивали из-под пальцев.
Ну а мы присматривались к непривычному для нас монгольскому быту.

И имели случай понаблюдать за двумя молодыми монголками: одна кормила бузами малышку-дочь, другая, видимо, незамужняя сестра, ей помогала.
Я смотрела на этих двух женщин и откровенно любовалась ими.
Какая стать! Какая красивая, смягченная женственностью сила! Воистину, с любой из них можно было бы ваять образ какой-нибудь античной воительницы. Со старшей – Афину, с младшей – Артемиду.
В очертаниях рослой фигуры ничего чахлого, хилого, слабого. Округлые налитые плечи, прекрасной лепки руки, благородные очертания кистей, ровные точеные пальцы. Я бы сказала, античный идеал женщины. Вот уж меньше всего думала встретить его в Монголии!

Тем временем, подоспели наши бузы, и мы приступили к трапезе. С уже привычным удовольствием поглощая свежайшую еду. Наелись, как водится, от души. До вечера точно хватит. А вечер должен нас застать далеко на востоке, на подступах к Чойболсану.

Отяжелев от сытной еды расплатились. К слову, монголы вполне освоили для этой цели смартфоны. Нам сразу выкладывали калькуляцию и сумму в тугриках.

 

[Livilla]

Еще раз увы и ах, но погода нам сильно испортила завершающую часть путешествия. Сразу все стало блеклым, тусклым, невыразительным. Мокрый асфальт, мокрая трава, липкая грязь на обочинах, унылые серые водоемы, которые при хорошей погоде я бы назвала озерами,

Дождь – не дождь, а пастух всегда при стаде.
Современный механизированный вариант пастушьей работы. Такое видела только в Монголии



Под пасмурным серым небом в сопровождении уныло стучащих по стеклу капель дождя, мы проскочили, даже особо не заметив, Ундерхаан, который ныне переименовали в Чингис-хан.
Город расположен на реке Хэрлэн (Керулен), и у монголов считается местом родовых кочевий рода Борджигин, к которому принадлежал Есугей-багатур, отец Тэмуджина, и сам Тэмуджин.

«О, Золотой Онон, о, Голубой Керулен»!



Золотой Онон еще можно увидеть в России в Читинской области (или Забайкальском крае, как теперь она называется) в Агинском национальном округе.

А вот Хэрлэн/Керулен только в Монголии. Ибо впадает река (действительно полноводная река, а не пересыхающий ручей) в озеро Далайнур, которое уже на территории Внутренней Монголии в Китае.





Хэрлэн - река для монголов священная.
Прямо на наших глазах к берегу подъехала машина, туда вышел молодой монгол и отправился к реке. У него с собой был мешочек с подношением реке, и он высыпал его содержимое в воду. Постоял-постоял, потому вернулся к машине и уехал.



Ну и мы поехали.

 

[Livilla]

Наконец-то и Чойболсан





Город, который, наверное, как никто другой помнит события на Халхин-голе. Или уже почти не помнит? И халхин-гол и Первого маршала монголии Чойболсана?
Потому что почти на въезде в город мы наткнулись на два полуразрушенных памятника





Я уже приготовилась сделать печальный вывод о скоротечной человеческой памяти, что после украинской борьбы с памятниками советской эпохи меня уже нигде не удивило бы.

Однако же чуть дальше мы увидели целый мемориал, посвященный событиям 1939 года.













Памятная мозаика

 

[Livilla]

Признаться, меня приятно удивило, что в такой холодный дождливый пасмурный день к мемориалу тянутся взрослые и дети












Два образца советской военной техники, отметившейся на Халхин-голе.







Рядом музей, посвященный событиям 1939 года. До сих пор жалею, что отказалась туда идти.
А ведь могла бы – дело было как раз в воскресенье.

 

[Livilla]

По соседству с памятником разбили что-то вроде Парка культуры









Надо сказать, несмотря на скверную погоду, настроение ощутимо улучшилось: место оказалось не просто посещаемым, но и окруженным почетом, заботой и неложным вниманием жителей города. Атмосфера там была хорошая, доброжелательная и приветливая.
Поэтому ходили и фотографировали, пока вконец не промокли под дождем.

Ну что, поедем посмотрим на остальной Чайболсан? Город славы одного сражения?

Обычный современный город средней руки.








Все как везде, электричество, связь, Интернет...

Ну да, и рынок живое сердце города. Там мы решили пообедать, обсушиться и заодно определиться, куда ехать дальше: домой или попробовать рвануть на Халхин-гол.
Прикидывали и так и этак.
С одной стороны, у нас почти закончился бензин в баке, тугрики в кошельке и погода в ближайшие дни не обещала улучшения. К тому же на дворе воскресенье и когда можно будет – и где – обменять рубли на тугрики – вопрос.

С другой, если ехать к российской границе, нам как раз хватало тугриков на полный бак бензина, и можно не задерживаться в городе, чтобы дожидаться открытия банков или обменников.

Думали, считали, колебались…
Ехать к Халхин-голу километров 500 по местному бездорожью (в самом прямом смысле слова. Когда четких дорог нет вообще. Есть только направления, которые тоже не ведомо куда выведут). Если хотя бы с неба не капало…

А дорога она такая – она рассыпает знаки. Умей к ним прислушаться. Просто так случайно на пути ничего не бывает.
Против продолжения поездки сошлось сразу три существенных фактора: тугриков нет, бензина нет, погоды нет.
Видимо, путь на юг нам не лежит - не складывается, упрямится. Значит, едем домой (то еще приключение - без дорог-то).

Решено: обедаем и берем курс на север на погранпереход Эрээнцав-Соловьевск.
Вообще говоря, нормальные люли ездят через Кяхту – там круглосуточный международный общепринятый переход. Но мы же не ищем легких путей. Поэтому выбрали Богом забытый (и как глубоко забытый! Нам в этом потом придется убедиться) Соловьевск.

От души накушавшись напоследок вкуснейших бараньих ребрышек на угольях, сытые и довольные, отправились искать бензозаправку. Там на все последние тугрики залили полный бак,, попрощались с городом и отправились…
Куда? Хороший вопрос. Выехать из города оказалось не так просто. Нас упрямо разворачивало обратно. Обычная в Монголии история: куча дорог, а по какой ехать? Навигатор дергался беспомощно. поэтому махнули на него рукой и примерно прикинули направление на северо-восток.
Россия, ВСЕГДА на северо-востоке.

Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северо-восток.

Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окоемов,
Красных туч и пламенных годин.

Этот ветер был нам верным другом
На распутье всех лихих дорог:
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга вдаль — на Северо-восток.

 

[Livilla]

Постепенно нарисовалась дорога. Ну если это можно так назвать



И ведь это не просто какая-то там сельская тропа. Вполне себе пронумерованная и внесенная в реестр автомобильных дорог трасса А0503 с указанным маршрутом Чойболсан-Чулунхорот.

Иногда пейзаж оживляли представители местной фауны. Если бы не коровы, было бы совсем уныло. А так хоть какой-то намек, что где-то все же есть люди.




Постепенно всякая живность исчезла из поля зрения. Мы остались совсем одни. И в некоторой неопределенности. Ну вот куда поворачивать?




Навигатор молчит Подсказок никаких. Чужие-посторонние явно тут не ходят. Спросить не у кого. Куда едем? А, главное, куда приедем? И на дворе дождь, под колесами глина и грязь, и вообще неуютно.

В итоге выбранное нами направление (она же, вроде как трасса А 0305) вдруг превращается вот в это



Здесь никто уже давно не ездит. И что теперь? Вокруг ни огня ни черной хаты, даже коровы исчезли.
Ох и не забуду я эти лукавые ускользающие прямо из-под ног монгольские дороги! Случись с нами такое в начале путешествия, я бы, наверное, вся изнервничалась.
Но тут, по крайней мере, не Гоби, вода есть - прямо с неба падает. Так что как-нибудь. К тому же помним у Стругацких: во все времена дороги вели к тем, кто их строил.

Едем дальше.
А дальше наша заросшая травой колея вдруг вливается в откуда ни возьмись довольно наезженную гравийку. Ура! Вроде на сей раз выплутали.

Но недолго радовались. Дорога шла-шла, а потом уперлась в шлагбаум. К счастью, возле него толкались три монгольских мужика несколько подозрительного вида. На вопрос, как добраться в Чулунхорот, на пальцах объяснили, что здесь проезд закрыт – карьер. Что-то добывают. И ехать надо в какой-то там объезд.
Где тот объезд и куда он ведет? Да какая разница. Поехали. Куда-нибудь да выберемся.

Выбрались. И дальше вдоль железной дороги. Ожил навигатор, и мы вроде успокоились. Ехали-уже без особых приключений по Восточно-Монгольской равнине до самого вечера.
К вечеру погода стала улучшаться. Дождь прекратился и в разрывах облаков проглянуло небо.
Можно останавливаться на ночлег - последний (как надеемся) ночлег в Монголии.
Напоследок вечер подарил нам еще один сказочный монгольский закат









Возиться с ужином не стали – желудок все еще удовлетворенно переваривал запеченные ребрышки. Попили чаю и на боковую.
День выдался утомительным, спать хотелось невероятно. Уснули с надеждой завтра оказаться дома. В России.