Фанские горы

[Livilla]

Фанские горы



«Я сердце оставил в Фанских горах…»
Ю.Визбор

Истаравшан стал для меня своего рода пограничным городом. Не знаю, как там по карте, но для меня Ферганская долина здесь и заканчивалась. Какие-то поля, сады и выпасы еще тянулись, но это уже предгорья Памира.

Если смотреть с высоты орлиного полета, между Гиссарским и Зеравшанским хребтами есть небольшая перемычка - Фанские горы. По сути, вся Согдиана их царство. Здесь редкие вкрапления долин робко жмутся к самому подножию гор.

Чтобы выйти на Памирский тракт, нам с неизбежностью придется пересекать Фанские горы.

Равнинные дороги Ферганской долины нас немного расслабили. Теперь нужно быстро перестроиться. Поэтому сделаем паузу и оглядимся.











Дорога все равно одна, деться некуда. Поехали.





После Худжанда начались платные дороги. Пунктов оплаты несколько: начинается с 2 сомони и последний сбор мы заплатили где-то 130 сомони. Впрочем, есть за что: дорога асфальтированная, ехать легко и приятно, если не считать, что серпантин временами просто головокружительный, а пропасти и обрывы подбираются к самому краю дороги. Поэтому лучше смотреть не вниз – голова начинает кружиться и сердце все же замирает. Лучше смотреть вверх на сами горы.

 

[Livilla]

Одолев очередной подъем, оказались на небольшом горном базарчике.








Каждый приезжий – источник новостей о внешнем мире. Расспрашивают, откуда мы. Узнав, что из Екатеринбурга, радостно гомонят: кажется, все здешнее мужское население знакомо с Екатеринбургом.
Каждому покупателю здесь безмерно рады: спешат предложить местные лакомства из кураги, миндаля, изюма, чернослива. Орехи, сухофрукты, яблоки, горный мед – словом, все, чем богато высокогорье.
Глаза разбегались. Все было такое красивое, свежее, аппетитное. А если добавить великолепное обрамление в виде синего-пресинего неба, живописных гор и чистейшего воздуха, то желание все купить и съесть только возрастало.





















Если бы еще предложили что-нибудь посущественнее: шашлычок там или самсу. Но, увы, с этим в Таджикистане не очень. Сколько раз уже вспомнили придорожные узбекские харчевни! Перевал-не перевал, а вкусно покушать всегда есть где и что.

Такой горный рыночек – прекрасное место передохнуть и немного прийти в себя после бесконечных спиралей горной дороги.





Интересно со стороны понаблюдать, как штурмуют подъем здешние водители. Тут есть свои нюансы. Если идешь на обгон фуры на крутом повороте, делать это лучше с внутренней стороны, справа, а не с внешней, как оно предписано правилами. Таковы особенность вождения в горах. Занос на повороте может быть таким, что фура неизбежно зацепит рядом идущую машину. А лучше вообще не обгонять.





Что меня непрестанно удивляло, что они возят такими огромными тюками? И ведь это повсеместно.
Машины, в общем, старенькие, модели встречаются совсем музейные. Но ведь тащат громадный груз по горным перевалам на высоте более 3 километров.
Эта еще легко снаряжена.




Под Кулябом нам вообще попались две






Они еще и обгоняли нас, закладывая такие крутые виражи, какие и мы не рискнули бы.

 

[Livilla]

Отдохнули? Значит, пора в путь.
Местность довольно густо заселена, хотя, казалось бы, где тут размещаться. Тем не менее, люди живут: каждый клочок земли возделан.














Красавица горная речка.










Интересно, как называется? Наберемся терпения – указатель обязательно должен быть.
Ага. Вот он





Река Фан - Фандарья , которая и дает название здешним Фанским горам! Мимо проехать никак нельзя.








Рядом один из многочисленных ее горных притоков









Еще один взгляд на шумный жизнерадостный поток - и дальше. Теперь наш путь пролегает вдоль Фандарьи.





Река – четкий сигнал, что скоро нам сворачивать с удобного шоссе и по грунтовке километров 80. Нам надо засветло добраться до озера Искандеркуль.
Искандеркуль – живая легенда Согдианы. Но до него еще не близко.
А вот и грунтовка.





Ну да, тряско.





Да и на дороге время от времени попадаются красноречивые следы обвалов и камнепадов.






Поглядывать приходится не только вперед, но и наверх – камни могут падать просто так, безо всякой видимой причины.





Но мы ведь все это знали заранее и были готовы, что платное шоссе охватывает только одну-единственную дорогу в Таджикистане. А дальше – как Бог даст, или местный Аллах.

 

[Livilla]

Аллах раскинул перед нами вот такой путь










А дорога, между тем, закладывает виражи все круче и круче














Прямо под нами туристическая группа ловит фото-кадр





Но ни пыль, ни дорожная тряска ни на миг не затмили потрясающего впечатления от красоты Фанских гор. Доводилось нам видеть великолепные горные пейзажи. Но такой сказочной небывалой сверкающей красоты мы еще не встречали. Она вызывала нескончаемый восторг и удивление перед безграничным разнообразием мира.

Впрочем, слова тут бессильны. Да и фото-образы тоже. Наши объединенные семейные усилия, подкрепленные фотообъективами четырех аппаратов, так и не смогли передать всю фантастическую красоту этих мест. Волшебно, прекрасно, изумительно, великолепно, божественно, величественно, потрясающе... Любой эпитет здесь не будет чрезмерным.

 

[Vladimir]

как говориться "лучше гор, могут быть только горы."

 

[Livilla]

Но вот показалась и цель нашей поездки - высокогорное озеро Искандеркуль.





Высота озера более 2 тыс. метров над уровнем моря. Его питают чистейшие горные ручьи, стекающие с ледников. Вытекает одна-единственная река – Искандер-дарья.














В советское время Искандеркуль бы признанным курортом. Здесь и до сих пор множество турбаз и санаториев.
При въезде необходимо зарегистрироваться, заплатить сбор и выбирай себе на берегу место по вкусу. Что мы и сделали.

Куда ни кинь взгляд, великолепные Фанские горы. Рай для альпинистов – в округе несколько пятитысячников. Даже далеко идти не надо.Но это не для нас. Нам бы что-нибудь поскромнее и поближе к озеру.
Ищем удобный спуск к воде. Хочется остановиться в самом красивом месте. Выбираем придирчиво. Благо, сезон уже заканчивается и отдыхающих немного.














Озеро окутано легендами. Большинство из них связано с именем Александра Македонского.
Даже его название сохранило имя великого полководца, встряхнувшего весь здешний мир.
«Александр» на местном наречии звучит как Искандер. Здешние горы помнят его и его воинов, а воду озера некогда испил его любимый конь Буцефал. По преданию на дне озера Буцефал и упокоился.
И теперь в полнолуние, если очень повезет и хватит терпения дождаться чуда, можно увидеть выходящего из воды белоснежного коня.










Нашли пологий спуск и остановились на ночлег у самой кромки воды.






Мы немного устали от напряженной дороги, яркости красок. И этот спокойный вечер в безлюдном месте на берегу горного озера был как подарок.
Едва солнце зашло за край горы, сразу похолодало и стало очень быстро темнеть.





Ночь, обезоруживающе темная, накатывалась стремительно. Никаких тающих закатов, томных сумерек, вечерней зари … Просто свет перестал – быть.
И проступило звездное небо, какое бывает только на юге: прозрачное, глубокое, всеобъемлющее.
Казалось, ничего лучше и вообразить нельзя.

Казалось ровно до тех пор, пока не появилась невозможная колдовская луна, затмившая собою все.
Среди горных вершин над водами озера она полновластно царила, подчиняя мир своей древней магии. Ее беспощадное сияние пробуждало в душе непривычные образы и чувства.
Хотелось встать, протянуть к ней руки, коснуться лунного луча, поймать его невесомый отблеск, ощутить трепет эфира, а, может, прикосновение нашей древней женской богини?

 

[Livilla]

Ночь прошла спокойно. Под тихий шелест озерной воды спалось прекрасно. Встали с первыми лучами солнца. Хотя в горах не вдруг и разберешь, первые лучи - это поздно или рано? Потому как подняться над вершинами и пробиться в ущелье даже для солнца стоит немалых трудов и времени.

Сегодня 13 сентября у нас по плану пересечь Фанские горы и выйти на сам Памирский тракт.
Нам предстоит миновать целую систему туннелей.
Для кого как, а для меня испытание нешуточное: плохо переношу замкнутые пространства. Если бы я знала, что придется преодолевать их в количестве двадцати(!!!) штук, то, наверное, отказалась бы от этого маршрута.
Полгода настраивалась, пересмотрела все ролики на Ютубе, навоображала себе всяких страхов, начиталась всяких жутких отзывов, особенно о туннеле "Азнобский"...

Ну да ладно, два раза не умирать. Поехали. В конце концов, не портить же близким удовольствие от поездки.
Первым был туннель "Шахристан". Пять километров. Туннель вполне себе: есть подсветка, технологические отверстия и прочие штуки, облегчающие жизнь нервным особам.
Но меня пугал другой - Анзобский (я его про себя назвала Ознобским).





Там ни света, ни вентиляции, ни разметки. Просто щель в горе. Еще и вода стекает по стенам. И это на протяжении 5 км.200 м.
Поэтому плотно закрываем окна, переключаем фильтр на внутримашинный, чтобы не нахватать угарных газов – и вперед в кромешную тьму.
Да, надо не забыть притормозить на выезде – там может быть не полностью заделанная арматура.





Но все обошлось: пристроились в хвост грузовика, который, кажется, знает туннель как свои пять пальцев. И благополучно его преодолели. Дальше будет еще 18. Но они уже не такие длинные. В некоторых даже огоньки светятся.





По сути, эта вереница тоннелей сократила наш путь на десятки километров – горы прошли насквозь.
Дорога ведет к Душанбе.




Уже появились первые пригородные поселки и дачи.









прочие признаки жизни





В саму столицу заезжать не планировали: времени потеряем много, а смотреть современные поделки не интересно. Древностей же здесь, практически, не осталось.
Зато полиция на каждом шагу. Так что мимо.
Собственно,от Душанбе и начинается сам Памирский тракт.

 

[alexxx_old]

Но вот показалась и цель нашей поездки - высокогорное озеро Искандеркуль.





Высота озера более 2 тыс. метров над уровнем моря. Его питают чистейшие горные ручьи, стекающие с ледников. Вытекает одна-единственная река – Искандер-дарья.








В советское время Искандеркуль бы признанным курортом. Здесь и до сих пор множество турбаз и санаториев.
При въезде необходимо зарегистрироваться, заплатить сбор и выбирай себе на берегу место по вкусу. Что мы и сделали.

Куда ни кинь взгляд, великолепные Фанские горы. Рай для альпинистов – в округе несколько пятитысячников. Даже далеко идти не надо.Но это не для нас. Нам бы что-нибудь поскромнее и поближе к озеру.
Ищем удобный спуск к воде. Хочется остановиться в самом красивом месте. Выбираем придирчиво. Благо, сезон уже заканчивается и отдыхающих немного.








Озеро окутано легендами. Большинство из них связано с именем Александра Македонского.
Даже его название сохранило имя великого полководца, встряхнувшего весь здешний мир.
«Александр» на местном наречии звучит как Искандер. Здешние горы помнят его и его воинов, а воду озера некогда испил его любимый конь Буцефал. По преданию на дне озера Буцефал и упокоился.
И теперь в полнолуние, если очень повезет и хватит терпения дождаться чуда, можно увидеть выходящего из воды белоснежного коня.







Нашли пологий спуск и остановились на ночлег у самой кромки воды.






Мы немного устали от напряженной дороги, яркости красок. И этот спокойный вечер в безлюдном месте на берегу горного озера был как подарок.
Едва солнце зашло за край горы, сразу похолодало и стало очень быстро темнеть.





Ночь, обезоруживающе темная, накатывалась стремительно. Никаких тающих закатов, томных сумерек, вечерней зари … Просто свет перестал – быть.
И проступило звездное небо, какое бывает только на юге: прозрачное, глубокое, всеобъемлющее.
Казалось, ничего лучше и вообразить нельзя.

Казалось ровно до тех пор, пока не появилась невозможная колдовская луна, затмившая собою все.
Среди горных вершин над водами озера она полновластно царила, подчиняя мир своей древней магии. Ее беспощадное сияние пробуждало в душе непривычные образы и чувства.
Хотелось встать, протянуть к ней руки, коснуться лунного луча, поймать его невесомый отблеск, ощутить трепет эфира, а, может, прикосновение нашей древней женской богини?

Уже хочу туда, чёрт побери... Скорей бы уже карантин снимали....

 

[alexxx_old]

На какой машине ехали, если не секрет?

 

[Livilla]

На какой машине ехали, если не секрет?

Крузер Прадо 150.
Но мы похлеще дороги преодолевали - в Алтын-Эмеле в Казахстане, например - на Ниссан-икстрейл выпуска 2005 г., правда, японской сборки.

 

[alexxx_old]

на Ниссан-икстрейл выпуска 2005 г., правда, японской сборки.

Праворуком

 

[alexxx_old]

Крузер Прадо 150.
Но мы похлеще дороги преодолевали - в Алтын-Эмеле в Казахстане, например - на Ниссан-икстрейл выпуска 2005 г., правда, японской сборки.

Вот думаю- РАВчик это всё осилит или как? Аренда- не выход, межгосударственные границы не переедешь на арендованном...

 

[Livilla]

Праворуком

Нет, леворуком. Один из последних.

 

[Livilla]

Вот думаю- РАВчик это всё осилит или как? Аренда- не выход, межгосударственные границы не переедешь на арендованном...

Мастерство водителя. Там осиливают на таких старых-страшных крокодилах, я бы сказала, музейных, что...
На самом тракте, если ехать вдоль Пянджа по нижней дороге, надо опасаться камней - режут колесную резину в легкую. Мы брали все возможные рем.комплекты, запаски и прочее.
Ничего из этого не понадобилось - доехали благополучно. Не так страшен черт, как его малюют. Главное не спешить и "смотреть под ноги", объезжая камни.
Если ехать по "верхней" дороге, то она вообще асфальтированная. Правда асфальт такой, что, может лучше грунтовка. Мы под Хорогом нахлебались.
Но зато кайф! Афган напротив. Вечером выложу.

 

[alexxx_old]

Мастерство водителя. Там осиливают на таких старых-страшных крокодилах, я бы сказала, музейных, что...
На самом тракте, если ехать вдоль Пянджа по нижней дороге, надо опасаться камней - режут колесную резину в легкую. Мы брали все возможные рем.комплекты, запаски и прочее.
Ничего из этого не понадобилось - доехали благополучно. Не так страшен черт, как его малюют. Главное не спешить и "смотреть под ноги", объезжая камни.
Если ехать по "верхней" дороге, то она вообще асфальтированная. Правда асфальт такой, что, может лучше грунтовка. Мы под Хорогом нахлебались.
Но зато кайф! Афган напротив. Вечером выложу.

Жду с нетерпением.