По Ферганской долине

[Livilla]

Спустившись с гор Тянь-Шаня, оказываешься в Ферганской долине. Это одно из самых плодородных и густонаселенных мест в мире. Здесь сходятся границы трех среднеазиатских государств: Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Отдохнув и отоспавшись после тянь-шанских приключений, утром выехали из Джелалабада.
Теперь наш путь пролегает по самой Ферганской долине. Она воистину жемчужина Средней Азии. За контроль над нею бьются племена, народы, властители, кланы на протяжении не одной тысячи лет вплоть до сегодняшнего дня.

Из окна машины Долина воспринимается как бесконечная череда полей, посадок, садов, бахчей, прилавков с роскошными дарами Междуречья – и снова квадратики полей.




Мы направляемся в Ош. Хотелось побыстрее выйти к границе.

Не тут-то дело было. По дороге не разгонишься: один аил переходит в другой и везде ограничения скорости 40 км/час.
Вообще-то ограничения по делу. Потому что народу кругом полно, люди снуют туда-сюда временами порскают чуть не из-под колес, и быстрее ехать просто невозможно.
Но есть и приятный бонус: бесконечные местные харчевни: шашлычные, кафеси, асханы, чайханы… Плывут ароматы запекающегося на угольях мяса, специй, приправ… Сплошной соблазн. Устоять невозможно.




В этих местах бесподобно готовят баранину. Мясо нежное, вкусное, ароматное так и тает во рту. Умеют, ничего не скажешь.





Долго ли коротко ли, до Оша добрались. Областной центр, южные ворота Киргизии.

На въезде нас приветствует едва ли не главная достопримечательность города – Сулейманова гора.




Мы колебались, стоит туда тащиться или нет. Было жарко. Дочь после Питера такую погоду переносит не очень хорошо. Решили, гора стояла без нас и еще постоит. Отправимся-ка лучше на Ошский рынок. Осенью там есть, на что посмотреть.





Ош настоящий южный город: шумный, яркий, с бестолковым дорожным движением. Народу много, все куда-то спешат, толкаются. На улицах тесновато, душновато, но на клумбах– розы, что в моих глазах искупает все местные неудобства.

Но все же южные города утомляют. Еще и слепящее солнце, жара. Поэтому на ошские достопримечательности махнули рукой.

Зато почтили своим вниманием Узген.

 

[alexxx_old]

Спустившись с гор Тянь-Шаня, оказываешься в Ферганской долине. Это одно из самых плодородных и густонаселенных мест в мире. Здесь сходятся границы трех среднеазиатских государств: Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Вспоминается моя годовая командировка в Киргизию... Эх, спасибо огромное... Спасибо

 

[Livilla]

От Оша до Узгена километров 60.
Сейчас это небольшой городок, уютно расположившийся на берегу Кара-дарьи. Жителей тысяч пятьдесят.
Но тысячу лет назад назад он был чуть ли не главным городом Ферганской долины. Тюркские правители из династии Караханидов сделали его столицей Мавераннахра.

Все располагало Узген к процветанию: его огибала Кара-дарья, значит, недостатка воды не было, через него проходил Великий Шелковый Путь, вокруг города раскинулись плодородные земли, проносящие два-три урожая в год. Правители-тюрки были воинственны и удачливы, что обеспечило покой городу и порядок на караванных путях.

Увы, периоды благополучия в раннефеодальных государствах всегда кратковременны. Конец процветанию Узгена положил Чингис-хан. Войско монголов захватило город и разрушило его.

Однако плодородная земля не может долго лежать в руинах. Город потихоньку стал возрождаться. Но никогда уже больше не достигал таких высот, как при караханидах.

Земли с длинной и запутанной историей, как Фергана, таят множество нерешенных проблем и застарелых противоречий.
Любая из них может неожиданно вынырнуть из глубин и перекроить наш сегодняшний день.

Узген отмечен печальными событиями 1990 и 2010 гг. Самый узбекский город Киргизии пережил узбекские погромы. Озверевшая от безнаказанности толпа киргизских националистов безжалостно вырезала узбекские семьи.

Сегодня ничто не напоминает о тех событиях. Впрочем, ожидаемо: Восток не слишком высоко ценит человеческую жизнь и предпочитает жить настоящим. А то, что было – затаилось в глубине души, и для чужих глаз не предназначено. Еще один узелок длинного и сложного плетения истории этого края.

Как бы там ни было, Узген мне понравился: тихий, зеленый, спокойный, занятый своими делами.

Мы шли по улицам в золотистых лучах заходящего солнца, слушали уже по-вечернему приглушенные голоса города, и нам было просто хорошо.

Главная площадь Узгена. Аллея героев. И над ними фигура легендарного Манаса, прародителя всех киргизов. Ну и государственный флаг Киргизии, конечно.


[/url
]

 

[Livilla]

Рядом с центральной площадью находится главное украшение и достопримечательность города - Узгенский историко-культурный комплекс. Он состоит из сохранившегося минарета и трех мавзолеев эпохи караханидов X-XII вв.



Мы начали осмотр с минарета. Его высота 27 м. Удивительно, но вплоть до 20 века сохранилась уникальная кирпичная кладка караханидской эпохи – и это безо всяких специальных усилий реставраторов. Четко выверенные кирпичные узоры – современники наших домонгольских соборов во Владимире, Ярославле, Суздале...



Даже не верится, что этой кладке тысяча лет!

Но подниматься по ступеням наверх - удовольствие явно не для современного человека.
Ступени очень крутые, местами стертые. Так что попыхтеть пришлось.
К слову, спуск был едва ли не сложнее подъема.





Приятно отметить интерес местных жителей к своей истории и своим, казалось бы,
хорошо знакомым памятникам прошлого. Насколько могла заметить, вокруг них всегда есть люди.








С минарета отрывается прекрасный вид на округу.
Посмотрите, перед нами классический оазис: цветущий рай, окруженный со всех сторон пустынными безжизненными горами. Тот самый оазис, который формирует ментальность и мировосприятие его жителей. Жесткая ограниченность плодородной земли – по сравнению с бескрайними манящими русскими просторами…


[/url
]
[url=https://radikal.ru]




После бухарских и самаркандских минаретов узгенский не поражал ни высотой , ни горделивой мощью. Но он настолько хорошо вписался в окружающий ландшафт, гармонично и соразмерно, что запомнился едва ли не лучше легендарного Каляна в Бухаре.

 

[Livilla]

На территории исторического комплекса находятся и мавзолеи с захоронениями Караханидских владык. Комплекс состоит из трех мавзолеев: Среднего, Северного и Южного.
Средний считается самым древним. Согласно преданию, здесь захоронен основатель династии караханидов Наср ибн Али.









В Северном покоятся останки другого правителя Караханидского каганата: Джалиль ад Дин аль Хусейн Хасан ибн Али.
Южный мавзолей – самый поздний. Имя правителя, не сохранилось. Видимо, начал сказываться общий упадок каганата.
Но он не коснулся мастерства зодчих и резчиков, возводивших мавзолей. Их работа великолепна!





К сожалению, комплекс небольшой, к тому же идут реставрационные работы. Поэтому все обошли довольно быстро. Все-таки не Самарканд.
Но уходили не спеша, все время оборачиваясь, чтобы еще раз взглянуть на минарет. Уж очень он здесь хорош!






По сути, киргизская часть Ферганской долины здесь заканчивается. В узбекской мы уже были 6 лет назад. И только таджикская оставалась для нас terra incognita

Поэтому вперед на Баткен и к таджикской границе.

 

[Livilla]

На Баткен




Здесь уже нет сплошной полосы цветущих плодородных полей. Ее сменяет цепочка оазисов. Каждый из них словно драгоценный камень, сверкающий в оправе пустынных бесплодных гор. Жестко очерченные рамки жизненного пространства – и, соответственно, ограниченные возможности, ограниченные интересы, закольцованные исключительно на местных проблемах. Это во многом определяет отношение местных жителей к миру.
И как следствие такого анклавного образа жизни ожесточенная борьба, переходящая в кровавые стычки, за доступ к к воде, полям, выпасам.

Вот и дорога, по которой мы едем, построена совсем недавно: после резни 2010. Построена киргизами с одной-единственной целью: миновать узбекские анклавы. Это закольцованные территории, принадлежащие Узбекистану, но находятся они на территории Киргизии, при этом общей границы с Узбекистаном не имеют. Получается что-то вроде гетто.

Мы едем по безжизненной степи, а вдалеке зеленеют сады. Так выглядят узбекские анклавы. Между анклавами и собственно Киргизией пограничная полоса, никакого движения. Хотя раньше дорога шла именно по ним.

Вблизи анклав выглядит вот так: колючая проволока, вышка и пограничник при оружии.









Хочется понять, это наше прошлое или будущее? Все больше склоняюсь к мысли, что будущее. Так что вариант самодостаточной Северной Кореи здесь не кажется чем-то экзотическим и нереально-далеким. Вполне себе картина дня нынешнего.
А впереди виднеются снежные горные пики. Это уже Памир.






Спускаемся в очередной оазис.





Как проезжали Баткен – не запомнила. Волнуюсь – до границы рукой подать. Как оно сложится на погранпереходе, Бог весть, никогда не скажешь заранее. С этими границами каждый раз по-разному. В Киргизии нынче на «Кордае» (неслыханное дело!) пропустили нашу машину быстрее, чем я прошла паспортный контроль.
А вот таджикскую границу еще не проходили. Готовимся и настраиваемся.
Недалеко уже Исфара. А там незаметно вынырнул и сам погранпереход Гулистан (в переводе «Сад роз»).
Приехали. Успели. Переход работает только в светлое время суток. Поэтому пройти его надо до 6 часов вечера.

 

[alexxx_old]

На Баткен




Здесь уже нет сплошной полосы цветущих плодородных полей. Ее сменяет цепочка оазисов. Каждый из них словно драгоценный камень, сверкающий в оправе пустынных бесплодных гор. Жестко очерченные рамки жизненного пространства – и, соответственно, ограниченные возможности, ограниченные интересы, закольцованные исключительно на местных проблемах. Это во многом определяет отношение местных жителей к миру.
И как следствие такого анклавного образа жизни ожесточенная борьба, переходящая в кровавые стычки, за доступ к к воде, полям, выпасам.

Вот и дорога, по которой мы едем, построена совсем недавно: после резни 2010. Построена киргизами с одной-единственной целью: миновать узбекские анклавы. Это закольцованные территории, принадлежащие Узбекистану, но находятся они на территории Киргизии, при этом общей границы с Узбекистаном не имеют. Получается что-то вроде гетто.

Мы едем по безжизненной степи, а вдалеке зеленеют сады. Так выглядят узбекские анклавы. Между анклавами и собственно Киргизией пограничная полоса, никакого движения. Хотя раньше дорога шла именно по ним.

Вблизи анклав выглядит вот так: колючая проволока, вышка и пограничник при оружии.






Хочется понять, это наше прошлое или будущее? Все больше склоняюсь к мысли, что будущее. Так что вариант самодостаточной Северной Кореи здесь не кажется чем-то экзотическим и нереально-далеким. Вполне себе картина дня нынешнего.
А впереди виднеются снежные горные пики. Это уже Памир.






Спускаемся в очередной оазис.





Как проезжали Баткен – не запомнила. Волнуюсь – до границы рукой подать. Как оно сложится на погранпереходе, Бог весть, никогда не скажешь заранее. С этими границами каждый раз по-разному. В Киргизии нынче на «Кордае» (неслыханное дело!) пропустили нашу машину быстрее, чем я прошла паспортный контроль.
А вот таджикскую границу еще не проходили. Готовимся и настраиваемся.
Недалеко уже Исфара. А там незаметно вынырнул и сам погранпереход Гулистан (в переводе «Сад роз»).
Приехали. Успели. Переход работает только в светлое время суток. Поэтому пройти его надо до 6 часов вечера.

Жду дальше. Блин, как же всё знакомо...

 

[Livilla]

Надо сказать, переход выстроен вполне стандартно и в соответствии с современными требованиями: компьютеры, базы данных, вежливые погранцы, краткий опрос, с какой целью и надолго ли.

Кроме нас желающих пройти границу со стороны Киргизии не наблюдалось. Чаще всего заезжают со стороны Узбекистана: там ближе Душанбе и возможность выправить любые бумаги и разрешения. А вот Худжанд в стороне от туристических маршрутов.

К нашему великому облегчению, киргизы машину почти не досматривали – пускай, мол, таджики волнуются. Теперь это их забота. Паспортный контроль тоже прошли быстро.
Еще добродушнее отнеслись к нам на таджикской стороне. На машину только глянули. Правда, когда проходили паспортный контроль, вопросы – все те же, стандартные – задавали в полном объеме.
Но два слова: «Туризм» и «Екатеринбург» производили прямо волшебное действие.

Дольше всего мы ждали разрешения на ввоз транспортного средства в Таджикистан. Печатается оно на отдельном бланке. Уплачивается транспортный налог в размере 25 долларов (желательно именно в долларах). Главная задержка случилась оттого, что нам искали сдачу со стодолларовой купюры. Выдали в местной валюте – сомони. Один сомони примерно 7 российских рублей.
Но, наконец, все формальности были завершены, мы получили добро на выезд из погранзоны и двинулись знакомиться с Таджикистаном.

На первый взгляд мало что поменялось: все та же Ферганская долина, все те же цветущие оазисы, которые все так же охраняют выжженные бесплодные холмы.
Первые фотографии из Таджикистана.

Мы спешили до темноты добраться до Чкаловска – города-спутника Худжанда. Там нас должен был ждать зарезервированный номер в отеле «Матин».
Впрочем, дорога хорошая, погода прекрасная: тепло, ни облачка, мягкое предвечернее солнце, все кругом зеленеет.
От границы до Чкаловска километров 45. Ехали аккуратно, старались не нарушать скоростной режим. Кто его знает, как тут с этим дела обстоят. Казахи нас выучили сугубой осторожности.

Уже темнело, когда добрались до отеля на улице Московской (!). Конечно, самое подходящее место для россиян.
Отель небольшой, в тот вечер мы были единственными постояльцами. Хозяин встретил нас приветливо. Это вообще в обычае на Востоке: принимать всякого гостя радушно. Но к русским отношение особенно доброжелательное.
Кстати, по-русски в Таджикистане говорят хорошо. Им владеют, кажется, все таджики. И, похоже, все уже хотя бы по разу побывали в Екатеринбурге.

Мы устали (граница всегда выматывает) и, главное, проголодались. Хозяин рекомендовал нам хорошую шашлычную недалеко от отеля.
Мы быстренько переоделись и направились туда.

И вот наконец-то сидим как цивилизованные люди в кафе под открытым небом, кругом народ, музыка, огни. И шашлыки действительно вкусные. Впрочем, невкусное мне ни разу в Ферганских харчевнях не попадалось.

Спалось нам после спокойного неспешного, по-восточному обстоятельного ужина прекрасно.
И встретил нас наутро прекрасный, теплый погожий день.









Не знаю более приятного и лениво-комфортного времяпрепровождения, чем сидеть под виноградной лозой в азиатском дворике, созерцать висящие на ветке спелые гранаты (гранаты на ветке! вот так запросто! Для моих промороженных сибирско-уральских мозгов роскошь непредставимая)) и нежиться в нежарких лучах утреннего солнца.





Вообще нам с погодой вначале не очень везло: мы попали под жуткий грозовой шквал в Казахстане под Астаной. Ветер был такой, что нам свернуло на бок багажник. Мы мерзли и мокли всю дорогу до Киргизии и отчасти по Киргизии. И только Таджикистан встретил нас ласковым теплом уходящего лета.

А каким завтраком накормил нас гостеприимный хозяин отеля! Что-то фантастическое! Ну не бывает такого вкусного творога и такой сметаны. Что я, сметаны не ела, не знаю, как оно на вкус? Но здесь было что-то особенное. А какие сливки – «каймак». А крошечные самсятки, тающие во рту, с разнообразной начинкой – с мясом, тыквой, зеленью. Фрукты свежайшие, только что с ветки. Словом, это был такой пир и услада для желудка, что уже не хотелось никуда идти и заниматься какими-то делами.

А дела были неотложные и серьезные. Надо получить особое разрешение – «пермит» - на посещение Горно-Бадахшанской автономной области и проезд по Памирскому тракту.

Мы и в Худжанд-то направились потому что нам в Генеральном консульстве Таджикистана в Екатеринбурге посоветовали оформлять «пермит» именно в Худжанде. Иначе надо ехать в Душанбе или вовсе тащиться до Хорога. Больше это разрешение нигде не выдают.

На наше счастье, хозяин гостиницы прекрасно был знаком с миграционной службой и с чиновником, которые выдавал эти разрешения. Он нас заверил, что созвонится с ним и нам все оформят быстро и без волокиты.

Признаться, перспектива ходить по азиатским присутственным местам нас беспокоила с самого начала. Кто ее знает, местную волокиту. Да еще и оформлять пропуск в афганскую погранзону...
Как бы то ни было, утром подали заявление, уплатили пошлину по 20 сомони с человека и с трепетом душевным стали ожидать результат.

Ну а пока есть время, прогуляемся по Худжанду.

 

[Livilla]

alexxx_old, Вы ужасный человек! Если от меня чего-то ждут искренне и заинтересованно, я просто не могу подвести и откосить!
Придется отложить дорожные сборы и продолжить.

 

[Livilla]

Худжанд – северная столица Таджикистана. Конечно, он заслуживает большего времени и внимания хотя бы за одно то, что он центр Согдианской области, овеянной легендами. Горделивое «Согдиана» пробуждает персидско-эллинские мифы, тени Дария и Александра Македонского.
Глаза ищут отзвуки минувшего – ведь городу более 2 тысяч лет! Он помнит фаланги Александра и конницу Чингис-хана, льстивый шепот китайских торговцев и произвол тюркских владык.

Но город не торопится открывать эти страницы. Это для вдумчивых и внимательных, которые никуда не спешат.
Зато день сегодняшний являет себя во всем разнообразии звуков, красок и образов.

Под ярким солнцем юга, не допускающим никаких полутонов и приглушенных цветов, город сверкает разнообразием красок, звуков, образов.
Он оставляет ощущение постоянного праздника. Розы, фонтаны, арыки, тенистые аллеи, пестрая толпа людей, школьники в неизменно белых рубашках - все это создает радостное приподнятое настроение.




А вот и сердце исторического Худжанда – крепость.







Возвели ее на берегу Сыр-Дарьи во времена незапамятные, чуть ли не VI в. до н.э. Правда, от той первоначальной ничего не осталось, ну разве что фрагменты фундамента на раскопках.
Серьезной перестройке крепость подверглась в VI-VII вв уже нашей эры. Необходимость защищать е Великий Шелковый Путь и города на этом маршруте диктовала необходимость постройки таких сооружений.

Этот вариант крепости простоял вплоть до монгольского нашествия. Здешний военачальник Тимур-мелик оказал монгольскому войску отчаянное сопротивление, раз за разом отбрасывая от стен захватчиков. Такого монголы не прощали. Шансов и защитников не было - ни единого.
После неизбежного падения крепости она была полностью разрушена.

Восстанавливать ее начали только в XV в.

И сегодня реставрационные работы идут вовсю.




[/url
]
Насколько нынешний облик крепости соответствует историческому, сказать не могу. Но, безусловно, уважения заслуживает масштаб восстановительных работ.
[url=https://radikal.ru]






Вокруг крепости раскинулся красивый парк имени Камола Худжанди – выдающегося ирано-таджикского поэта средневековья. Чье имя нам, вообще говоря, не известно и о ком я слышу впервые.

 

[Livilla]

Сувенирные лавки, как же без них?




Жарко, температура за тридцать. Нам, северянам, тяжеловато.

А вот и отзвуки гражданской войны, бушевавшей в Таджикистане после распада СССР.
Эти развалины - зловещее напоминание о заключительном этапе таджикского противостояния, так называемый «мятеж Худайбердыева» в 1998 г. в Худжанде.
Повстанцы засели в крепости. Чтобы их оттуда выкурить и принудить сдаться, по крепости «отработали». Эти развалины как раз оттуда.





Дорожки парка выводят прямиком на берег самой Сырдарьи.










Одна из двух Великих Рек Средней Азии. Она рассекает Худжанд пополам.









Родителями Сырдарьи являются Карадарья и Нарын. Сливаясь, они дают жизнь Сырдарье.
Точно так же при слиянии рек Пяндж и Вахш образуется ее великая сестра Амударья.

Снимков Карадарьи под рукой не оказалось, хотя в Узгене она издалека просматривалась. А вот у истоков Нарына, прекрасного и величественного Нарына, мне постоять довелось.
Киргизия, Тянь-Шань, Барсово ущелье, ледник Кара-Сай. Высота 4 тыс.метров.
Этот ручеек и есть Нарын.
А вот я в мае 2013 г. прыгаю через Нарын.





Так и выглядят истоки рек Средней Азии. Они все берут начало в Киргизии, среди вечных ледников Тянь-Шаня.




А потом, стекая с гор, превращаются в Великие.

 

[alexxx_old]

alexxx_old, Вы ужасный человек! Если от меня чего-то ждут искренне и заинтересованно, я просто не могу подвести и откосить!
Придется отложить дорожные сборы и продолжить.

Спасибо огромное

 

[Livilla]

Набережную Сырдарьи украшает галерея выдающихся деятелей таджикской истории.








Несравненная Томирис, царица саков.




Меня удивила эта статуя: волчица, выкармливающая близнецов Ромула и Рема.
Здесь? Откуда? И почему? Или это не римский сюжет?




Ну и непременная деталь восточного почитания властителя. Кругом портреты и высказывания президента Эмомали Рахмонова. Может, и заслуженно. В конце концов, человек, остановивший гражданскую войну в ее самой дикой и свирепой форме – клановую резню, наверное, заслуживает благодарной памяти выживших и уцелевших.





Но в целом мои впечатления от Худжанда получились хаотичными и отрывочными. Больше всего нас беспокоили не красоты города, а мысль о получении разрешительных документов на проезд по Памирскому тракту. Надо всем главенствовала мысль, оформят ли и когда документы, и что делать, если в Худжанде с документами ничего не получится (была не нулевая вероятность).

Но к нашей великой радости во второй половине дня бумаги оформили. Мы втроем получили разрешение на посещение приграничной зоны в Горно-Бадахшанской Автономной области, включая города Куляб, Хорог, Мургаб.

Боже мой, словно гора с плеч! Непередаваемое облегчение! При мысли, что не нужно искать запасные варианты, ехать в Душанбе в столичную миграционную службу, теряя время и деньги, охватывало просто какое-то детское ликование.

Но усталость от напряженного ожидания никуда не ушла. Да и от бесцельного хождения по улицам города тоже. Поэтому, когда бумаги выправили и разрешение оказалось у нас на руках, решили это дело отметить где-нибудь в тишине, уединении, на лоне природы…

Здесь это не так просто. Везде живут, везде люди. Но выход нашли: Кайраккумское водохранилище прямо под Худжандом. Вот туда и отправимся, благо, день рабочий и отдыхающих не должно быть много. Да и сентябрь не располагает местных к посещению пляжей.

Конечно на пикник с пустой сумкой не ходят. Пошли закупать продукты. И вот тут наткнулись на разительное отличие Таджикистана от Узбекии. Если предыдущая поездка по Фергане приучила нас к мысли, что стоит всего лишь пожелать еды – и все тут же и будет. Причем, будет не абы что, а настоящая скатерть-самобранка: чего желаете и о чем мечтаете.
Здесь же с этим гораздо хуже: овощей и фруктов полно. Что до остального…Вареные колбасы с добавлением бараньего курдючного сала не внушали доверия. А ничего более вкусного на базаре (на базаре!!!) так и не встретилось.
Пришлось довольствоваться курицей-гриль (а то мы ее на Урале не наелись досыта).

Но самое забавное даже не это. Таджикские вина – вот где настоящий прикол.
Поначалу хотели просто бутылку красного сухого «Каберне». Но продавец деликатно отсоветовал. Предложил «Каберне» вроде как марочное. Ну и в качестве сувенира местный коньяк 15-летней выдержки.
Гулять, так гулять. Взяли и коньяк и «Каберне». Коньяк привезли домой в качестве сувенира.
А вот «Каберне» раскупорили прямо на пикнике.
С интересом продегустировали и пришли к выводу, что никогда ничего подобного не пробовали.
В бокалах плескался недобродивший сладкий виноградный сок. Удивились посмеялись, поцокали языком. Впрочем, сладкое так сладкое. Главное, безо всяких добавок. Вспомнилось из «Левши»: «Мы по бедности мелкоскопа не имевши – мы так глаз пристрелямши». И слава Богу!

Впрочем, отдыха нам это нисколько не испортило. Скорее, наоборот, он обрел местный колорит.
Добрались до Кайраккумского водохранилище довольно быстро. Пляж бы почти пустой. На теплом прогретом песке расположились табором.

Господи, какое наслаждение посидеть у воды в тишине, полениться, приводя в порядок мысли, планы и чувства! Полакомиться действительно не по-уральски вкусной курицей, запивая местным… ну, скажем, вином и заедая вкуснейшими местными фруктами!
Замечательно провели время. Одно из приятнейших воспоминаний о Таджикистане.
А с курицей нам помог расправиться вот этот абориген. Впрочем, деликатный и вежливый, он терпеливо ожидал очередной вкусной косточки.




Вечер получился чудесный. Жара спала, было тихо, безлюдно и спокойно Можно было наслаждаться чарующим зрелищем, как на землю спускалась теплая южная ночь.








Довольные, согревшиеся и отдохнувшие мы вернулись в отель.


Встать надо было рано утром, чтобы все успеть.

Проснулись спозаранку по будильнику, позавтракали, поблагодарили хозяина отеля за заботу и помощь – и отправились дальше.

 

[Livilla]

Наша следующая цель Истаравшан, базар. Еще точнее, ножи, которые делают здешние мастера.
Истаравшан издревле славился своими оружейниками. Здешние умельцы работают по старинным технологиям, все делается вручную.
У меня в глубине души взговорила некоторая ревность: в конце концов, рядом со мной Златоуст с его несравненными булатными клинками. Я с собой через все азиатские границы вожу не менее трех.
А что умеют здесь?
Так что мой интерес к Истаравшанским ножам понятен.
Мое семейство его не разделяет, но снисходительно относится к моим слабостям.

Расстояние от Худжанда до Истаравшана небольшое – километров 100. По российским меркам рукой подать.

Истаравшан – прежнее название Ура-Тюбе – город древний, насчитывает две с половиной тысячи лет. Кажется, тут в Мавераннахре, все измеряется тысячелетиями.
По преданию, Истаравшан как укрепленный форпост основал сам Кир Великий. И назывался город долгое время Кирополь. Вплоть до появления Александра Македонского. Александр долго не мог взять крепость, которую дружно обороняли местные жители. Но с помощью военной хитрости ему все же удалось завладеть городом. В наказание за непослушание он был разрушен дотла (в этих местах обычная месть победителя побежденным ).

Однако слишком выгодное местоположение не позволило земле пустовать долго. Снова здесь строят дома, бурно развиваются ремесла и торговля.
Переломным становится монгольское завоевание. Монголы в очередной раз полностью сжигают город. И только при Тимуридах понемногу жизнь возвращается в оазис – возникает Ура-Тюбе.
Однако в XVI в. город окончательно утрачивает свое значение на фоне возвышения уже узбекской Бухары и ее тюркских правителей.

Впрочем, и в годы своего расцвета Истаравшан не оказал особого влияния на соседей.
Это вообще характерно для городов-оазисов. Слишком тесно здесь, слишком жестко они ограничены горами, слишком разителен контраст между жизнью в цветущем оазисе и окружающими его бесплодными скалами.
Действительно, кажется, выйти за его пределы - и тебя поджидает смерть от голода и жажды. Некуда стремиться душе, помыслам, мечтам… Нет той беспредельной дали, которая рождает поэтов, художников, подвижников, мыслителей…
Поэтому в Истаравшане мой интерес был чисто утилитарным: местные ножи – корды.
Где их искать? Конечно, на базаре. Базар на востоке это сердцевина здешней жизни.





Сначала дивовались на местное фруктовое изобилие.

















Потом порасспрашивали, где можно найти ножи – и нам указали нужные прилавки.
Вот они – корды. На любой размер, вкус, кошелек.

















Увы и ах, нам предстояло ехать обратно через три границы. Границы азиатские. Там никогда с уверенностью не скажешь, что разрешено к провозу, а что нет. Я каждый раз на все свои туристические ножи беру паспорта. И то бывают накладки и недоразумения.
Единственно, женщину обобрать как-то неловко. Поэтому вожу их все в дамской сумочке. Но если еще и таджикских ножей набрать, то может и не прокатить.
Поэтому ограничилась парочкой довольно безобидных явно кухонных.

Пока присматривались и выбирали, собрались добровольные помощники. Действительно, отношение к русским очень доброжелательное. А уж к покупателям особенно.





Ну вот, что хотела от Истаравшана, получила. Едем дальше.
А дальше Ферганская долина в ее таджикской части заканчивается и начинаются горы, Фанские горы.

 

[alexxx_old]

Наша следующая цель Истаравшан, базар. Еще точнее, ножи, которые делают здешние мастера.
Истаравшан издревле славился своими оружейниками. Здешние умельцы работают по старинным технологиям, все делается вручную.
У меня в глубине души взговорила некоторая ревность: в конце концов, рядом со мной Златоуст с его несравненными булатными клинками. Я с собой через все азиатские границы вожу не менее трех.
А что умеют здесь?
Так что мой интерес к Истаравшанским ножам понятен.
Мое семейство его не разделяет, но снисходительно относится к моим слабостям.

Расстояние от Худжанда до Истаравшана небольшое – километров 100. По российским меркам рукой подать.

Истаравшан – прежнее название Ура-Тюбе – город древний, насчитывает две с половиной тысячи лет. Кажется, тут в Мавераннахре, все измеряется тысячелетиями.
По преданию, Истаравшан как укрепленный форпост основал сам Кир Великий. И назывался город долгое время Кирополь. Вплоть до появления Александра Македонского. Александр долго не мог взять крепость, которую дружно обороняли местные жители. Но с помощью военной хитрости ему все же удалось завладеть городом. В наказание за непослушание он был разрушен дотла (в этих местах обычная месть победителя побежденным ).

Однако слишком выгодное местоположение не позволило земле пустовать долго. Снова здесь строят дома, бурно развиваются ремесла и торговля.
Переломным становится монгольское завоевание. Монголы в очередной раз полностью сжигают город. И только при Тимуридах понемногу жизнь возвращается в оазис – возникает Ура-Тюбе.
Однако в XVI в. город окончательно утрачивает свое значение на фоне возвышения уже узбекской Бухары и ее тюркских правителей.

Впрочем, и в годы своего расцвета Истаравшан не оказал особого влияния на соседей.
Это вообще характерно для городов-оазисов. Слишком тесно здесь, слишком жестко они ограничены горами, слишком разителен контраст между жизнью в цветущем оазисе и окружающими его бесплодными скалами.
Действительно, кажется, выйти за его пределы - и тебя поджидает смерть от голода и жажды. Некуда стремиться душе, помыслам, мечтам… Нет той беспредельной дали, которая рождает поэтов, художников, подвижников, мыслителей…
Поэтому в Истаравшане мой интерес был чисто утилитарным: местные ножи – корды.
Где их искать? Конечно, на базаре. Базар на востоке это сердцевина здешней жизни.





Сначала дивовались на местное фруктовое изобилие.









Потом порасспрашивали, где можно найти ножи – и нам указали нужные прилавки.
Вот они – корды. На любой размер, вкус, кошелек.









Увы и ах, нам предстояло ехать обратно через три границы. Границы азиатские. Там никогда с уверенностью не скажешь, что разрешено к провозу, а что нет. Я каждый раз на все свои туристические ножи беру паспорта. И то бывают накладки и недоразумения.
Единственно, женщину обобрать как-то неловко. Поэтому вожу их все в дамской сумочке. Но если еще и таджикских ножей набрать, то может и не прокатить.
Поэтому ограничилась парочкой довольно безобидных явно кухонных.

Пока присматривались и выбирали, собрались добровольные помощники. Действительно, отношение к русским очень доброжелательное. А уж к покупателям особенно.





Ну вот, что хотела от Истаравшана, получила. Едем дальше.
А дальше Ферганская долина в ее таджикской части заканчивается и начинаются горы, Фанские горы.

Вот сейчас дико завидую. Просто дичайше...